Как изготовить коллекцию ботанических слепков. В.С. Гребенников. Бюллетень Главного ботанического сада АН СССР, 1975, вып.98, с.87-89

Как изготовить коллекцию ботанических слепков

В. С. Гребенников

Традиционные методы натурной гербаризации растений имеют существенные недостатки. Усыхают и расплющиваются мясистые органы растений, а некоторые из них, например спелые ягоды, вообще не поддаются засушиванию. Гербарные препараты хрупки, поражаются вредными насекомыми, а в сырых помещениях — плесенью. При объемном засушивании в песке препараты еще более ломкие. В сосудах с консервирующими жидкостями мясистые органы растения сохраняются лучше, но препараты эти недолговечны, тяжелы и, как правило, малоэстетичны. Во всех перечисленных случаях коллекционируемое живое растение гибнет.

Наиболее долговечны и точны палеонтологические остатки — окаменевшие древние растения и их отпечатки в природе, которые и послужили автору прообразом описываемого метода, дающего возможность получить точные слепки растений из твердого долговечного материала. При этом не только сохраняются размеры и формы всех частей растения, но передаются фактура и строение жилок листьев, волосков, повреждения вредителями и болезнями.

Слепки изготавливаются следующим образом. Кусок пластилина сильно разогревается до такого состояния, чтобы его можно было мять руками без неприятных ощущений. Разогревать пластилин можно у электрокамина, а в полевых условиях — у костра. Материал такой температуры не убивает растения, поэтому, если его нужно сохранить (редкий сорт, реликт) или запечатлеть несколько стадий роста одного и того же органа, этот метод весьма перспективен (рис. 1).

На приготовленную заранее ровную дощечку, покрытую бумагой, положить комок разогретого пластилина, слегка его придавив, чтобы нижняя сторона сделалась ровной. Осторожно поднять комок, положить на бумагу растение. Ровную поверхность комка еще раз подогреть с близкого расстояния так, чтобы пластилин по всей площади равномерно оплавился и стал лоснящимся, затем быстро наложить его на растение. Сильным движением прижать пластилин к растению — лучше всего с помощью толстой дощечки. Снять доску, перевернуть пластинку пластилина, стараясь не гнуть ее, осторожно вытащить растение, которое оставит в пластилине рельефный отпечаток. Это — форма для заливки гипса.

Воздушные полости (например, закрытые цветки) лучше предварительно заполнить с помощью пипетки суспензией гипса (рис. 2). Такой цветок с твердой начинкой оставляет в пластилине глубокую ямку, соответствующую его объему, сам цветок после этого долго еще не отмирает и может быть воспроизведен повторно. Открытые цветки лучше отпечатывать в пластилине лицевой стороной. Чтобы цветок не расплющился пластилином, на наружную поверхность лепестков наносят тонкий слой гипсовой сметаны; когда она затвердеет, наращивают еще слой гипса. Укрепленный таким образом цветок вдавливается в теплый пластилин, а за ним — и остальное растение (стебель, листья).

В неостывший пластилин вокруг оттиска растения вдавливаются ребром полоски картона, чтобы они образовали прямоугольной или овальной конфигурации корытце с растением в центре. Картон выступает над пластилином на 1—2 см, щели между кусочками картона заделываются пластилином. Картон можно заменить пластилиновыми валиками, ограничивающими участок с отпечатком объекта. После этого форму нужно сильно остудить в холодильнике или под струей водопроводной воды, чтобы пластилин стал твердым.

Рис. 1. Изготовление гипсовых слепков растений

А — брикет размягченного подогреванием пластилина; Б — растение вдавлено в пластический материал; В — растение извлечено, в охлажденную форму заливается суспензия гипса, а — бортики формы (картон, жесть); б — проволочная арматура; Г — вторично нагретая форма отделяется от затвердевшего слепка

Рис. 2. Изготовление слепков с цветков разной формы

А — цветок, полость которого заполнена гипсовой суспензией; Б — цветок широкой формы, подготовленный к вдавливанию в пластилин а — первый слой гипса; б — второй слой гипса

В отдельном сосуде разводится гипс в виде водной суспензии до консистенции жидкой сметаны. Гипс лучше всего насыпать в банку или стакан ложкой, а перемешивать с водой — кистью из жесткой щетины, которая не даст комкам скапливаться на дне сосуда. Гипсовую сметану заливаем в форму понемногу, сначала тонким слоем. При этом нужно стараться вогнать гипс во все тонкие и глубокие канавки формы с помощью энергичных движений другой мягкой кисти (беличьей или колонковой), чтобы не осталось пузырьков воздуха, которые могут испортить слепок.

Первый слой гипса делается тонким, в несколько миллиметров. Когда он начнет густеть, на его поверхность накладываются алюминиевые или железные проволочки — арматура для прочности. Одна из проволочек, изогнутая петлей, может служить ушком для подвески экспоната. После укладки арматуры доливается в форму суспензия гипса — примерно такое количество, как вначале.

После затвердения гипса (что зависит от его сорта и свежести; обычно это длится 10—20 мин., но иногда нужно ждать 1—2 часа) картонную рамку убирают и снова помещают материал у электрокамина. Нужно подождать, пока пластилиновая форма прогреется насквозь. Толстая гипсовая отливка забирает больше тепла и прогревание ее нужно вести долго. Это необходимо, чтобы ослабить ее сцепление с тонкими деталями слепка, которые могут отломиться при отделении формы от отливки.

Затем пластилиновую лепешку отделяют от слепка, отгибая ее и отворачивая сбоку рукой. Если форма при снятии разорвалась на куски то с помощью палочки остатки пластилина осторожно снимают. Очень легко (даже без подогрева) форма снимается со слепка в случае неглубокого рельефа, например, ветки с листьями. В этом случае с одной формы можно получить даже несколько слепков.

Рельефы особо сложной формы лучше помещать вместе с пластилином в горячую воду, в которой растаявший пластилин отделится быстро и без труда.

Края готовой гипсовой пластинки подправляют ручным режущим инструментом. Лучше это делать пока гипс сырой — в этом состоянии он легко режется ножом. Сырой слепок не очень прочный. Особенно осторожно надо обращаться с лицевой стороной рельефа (в том числе и с фоном). Готовый рельеф лучше хранить подвешенным на стену; здесь он и высохнет.

Вместо гипса иногда используют строительный алебастр, но для передачи тонкой структуры растения в научных экспонатах он не пригоден. Растение можно поместить не на бумагу, а на кусочек ткани, которая, отпечатавшись по фону, сделает его фактурным, холстяным; гладкие детали (листья) будут особенно эффектны именно на шершавом фоне.

Готовые слепки лучше всего рассматривать или фотографировать при боковом свете. Гипсовый белый рельеф позволяет видеть многие детали, визуально теряющиеся у живого растения, а по сравнению с гербарными экземплярами, так или иначе утрачивающим живую окраску, монохромные гипсовые слепки выглядят лучше.

В гипс можно подмешать немного цветной гуаши. Натуралистических оттенков нужно избегать, т. к. окраску и полупрозрачность живого растения в гипсе не передать, но гипс можно подкрасить в оранжево-коричневый (под терракоту, т. е. обожженную глину) или приятный серый цвет. Для выявления рельефности очень эффектен такой прием: гипс прокрашивается черной или коричневой масляной жидкой краской, а когда она впитается в поры и чуть подсохнет, то тампоном из ткани на выступающие части рельефа наносится алюминиевая пудра — многократными легкими движениями тампона. Благодаря отделке под чугун становятся хорошо видны тончайшие детали, едва выступающие над плоскостью фона.

В настоящее время автор разрабатывает различные методы декоративной и документально-колористической наружной тонировки ботанических рельефов.

Описываемая методика дала возможность выполнить серию оригинальных эффектных экспонатов для Всероссийского института защиты растений. Сейчас ведется работа по изготовлению ботанической глиптотеки для Сибирского института химизации сельского хозяйства — сорняков, нектароносов, болезней растений. Ботанические рельефы можно использовать в качестве учебных пособий, а также для оформления биологического кабинета музея.

Сибирский научно-исследовательский институт химизации сельского хозяйства